Большое путешествие по Грузии и не только. Часть 2

Первая часть отзыва на нашем сайте Большое путешествие по Грузии. Часть 1.

День 6. Ледник Лардаад (Адиш). Переправа.

В противовес вчерашнему дню, в этот день мы прошли совсем немного, но на то были своим форс-мажорные обстоятельства.

Утро снова радовало солнышком, но не жарило в палатку — лагерь всё же стоял в леске-теньке :). На утро была запланирована радиалка к леднику Лардаад или, как написано на некоторых картах, Адиш.

Т.к. Юля, оказалась не фанатом горных пейзажей (зачем тогда в поход идти?), она в радиалку не пошла. Бросать её в лагере одну — тоже не вариант. Итого в лагере остались Юля и Вика, а мы с Олей и Стасом, собрав нехитрую поклажу из теплых вещей отправились в путь. До Ледника было около километра. Что интересно, по картам генштаба, 30летней давности, ледник был значительно больше:

Фото с сайта Green Travel. Именно с этой компанией мы предпочитаем путешествовать по горам и за 30 лет растаял примерно на ⅔ от своей былой длинны.

Вы можете прочесть отзыв инструктора «Ледник Лардаад» об исчезновении ледника в последние годы.
Аналогичная беда проявилась со многими ледниками центрального и западного Кавказа, которые наши проводники наблюдают регулярно из года в год.

Мы наблюдали на навигаторе, примерно такую-же картину, хотя на более свежих картах OSMа, у меня было всё корректно — всё же их перерисовывают более регулярно.

Путь к леднику лежит вдоль реки, по неприметным тропкам. За всю дорогу к Леднику, мы форсировали реку несколько раз. Правда, в основном, по камням, а не вброд. Добравшись в который раз восхитились размерами и холодом. Несмотря на нещадно жарящее солнце, всё же у ледника воздух прогревается слабо. Метров за 300 до, из радиального рюкзака была извлечена флиска, а когда пришли вплотную, куртку тоже пришлось застегнуть.

Второй ледник за поход уже не создавал такого вау-эффекта, как первый, но вид от него открывался более приятный, чему немало способствовала безоблачная погода.

Вид на Тетнульд
Вид на Тетнульд

Насмотревшись на горы, мы обернулись в сторону долины, вот так начинаются реки, и даже не вериться, что, буквально через метр, эти ручейки сольются в бурлящий поток, который нельзя перейти вброд:

В верхней части фото, видна тропа, по которой нам двигаться дальше, на очередной перевал. Буквально в десятке метров от ледника, есть озёра Корульди.

Вода в них холодная. Нет, не так — ледяная. Максимально ледяная, насколько может быть вода. Набирая бутылку воды, я за минуту заморозил себе руку, так что отогревал её добрых минут пять... Глубина... Ну с метра полтора. И прозрачная, как стекло.

Про её вкусовые, качества, вообще промолчу. Пить её одно сплошное удовольствие, особенно, когда отошли от ледника, и стало значительно теплее :)

По возвращению в лагерь решали вопрос о переправе, правый рукав, по которому мы попали на остров, не глубокий, а вот левый, значительно глубже. Глубина доходит, примерно, до груди, притом сила потока внушительная — форсировать вброд, можно, но только утром и при большом-большом желании. К обеду ледник прогревается — таяние усиливается, и высота реки поднимается значительно. Это тот самый случай, когда изменение уровня воды можно наблюдать каждый день и оно будет видно невооруженным глазом, без каких-либо приборов ) Были бы у меня аккумы на камеру, и время, постоять на острове несколько дней, можно было бы снимать сногсшибательный таймлэпс...

Но сегодня мы сворачивали лагерь и ждали лошадь из Адиши. Лошадь — единственный способ более-менее безболезненно переправиться через реку в любое время дня :)

Вика встретила нас объявлением, что договорилась о транспорте, и он прибудет, примерно к 14. Т.е. потихоньку свернули лагерь и стали ждать.
 14:00 — лошади нет.
 14:15 — к стоянке забрели коровы. Жрут траву. Лошади нет.
 14:30 — лошадки не видать даже на горизонте. Созваниваемся. Помните, главное правило «грузин-грузину-позвонит»? :) Выясняется, что нас там не правильно поняли, и думали, что лошадка нужна завтра, или послезавтра, или вообще через неделю, но пообещали, что прямо сейчас соберут все силы, и, может быть, часам к 17 будут на месте. Что ж... Разворачивать лагерь по новой смысла нет. Раскатали пенки и разлеглись в теньке, кто читать книги, кто читать карту, а кто просто дремать, раз такая ситуация произошла.

Лошадка, внезапно прискакала к началу четвёртого. Правда, ребята, заметили, что лошадка не та, которая их уже не один раз возила, да и наездник другой, но как бы там ни было, отправились со всем скарбом к броду.

В идеале брод форсируется так: сначала переезжают все участники без рюкзаков, но по двое (с наездником). Желающие могут поехать индивидуально, но как-то за неимением опыта желающих поехать по одному не нашлось, а потом, перевозят рюкзаки попарно. Рюкзаки были сброшены в кучу и переправа началась:

Командирский, закадровый голос: «На ту сторону!»

А вот глубокое место.

Лошадь уходит по-грудь. Течение на этом самом месте, тоже не слабое. Т.е. при переходе без лошади, есть вероятность превратить переход, в переплыв. На всякий случай, если кто забыл, напомню, что до ледника около километра. И буквально километр назад, эта вода была льдом. Температуру воды представили? Вот. Я, внезапно, снова оказался крайним в очереди, так что снимал переправу, не покладая камеры. Когда очередь дошла до Оли, лошадка, уже достаточно устала и на подъёме, из реки, на тот небольшой перекат, решила поскользнуться и упасть. По этому поводу её в воде развернуло на 90 градусов и скинуло в воду второго ездока.

Это, мужик, уже выбрался из воды, на перекат и ловит лошадку, что б её, слегка, течением не унесло. Мне было страшно. Оле, наверное, тоже. В общем, все оказались на том берегу и настала череда транспорта рюкзаков. Рюкзаки цепляли за лук седла по двое. Цепляли за верхнюю, переносную, петлю. Первая пара — Стасов и Викин приехали слегка окунувшись в воду нижней частью, что не очень повредило содержимому. Мой с Олиным приехали тоже чуть подмоченными, но идеально сухими внутри :)

А вот с Юлиным вышла неприятность. Если вы внимательно смотрели фото группы, в прошлом посте, то могли заметить, что рюкзак у неё не совсем походный. Т.е. не совсем туристически-походный. Точнее какая-то странная конструкция, а-ля охотничий. И, кода лошадка, взбиралась на этот многострадальный перекат, ремешок не выдержал и лопнул нафиг. Рюкзак упал на перекат и пролежал добрую минуту, пока мы пытались докричаться сквозь шум воды, что всё идёт не так. Вика, которая правила лошадью, видя наши энергичные размахивания, лошадь на перекате остановила, но так и не могла понять, что произошло — её же не видно рюкзака, за лук она держится — соскочить он не мог, а что ремень может лопнуть — ну... как-то на это не рассчитывают люди, которые привыкли, к серьёзным туристический рюкзакам. Лошадь топчется по островку. Рюкзак лежит под копытами. Вика ничего не понимает и в итоге лошадь всё же сталкивает рюкзак в реку. По которой он жизнерадостно отправляется в путь к Адиши.

Диспозиция сил такова: я, Оля и Юля на левой стороне реки. Вика, на лошади, не перекате. Стас и Владелец лошади, на острове — на его левом берегу. Оля и я срываемся по берегу вдоль реки, практически одновременно. Точнее Оля срывается быстрее, а я бросаюсь за ней. Затупил на полминуты. Причём реально вдоль, а не по тропе, которая идёт выше — за какими-то кустами. Оля развернулась назад метров через сто-двести, когда я исчез в очередных кустах, тупо пробивая ветки массой. Вернулась, что бы Юля чего не натворила. Бежал, я методом длинных прыжков — проламывая ивняк грудью. Олиной массы на такие опыты не хватало. Вика разворачивает лошадь, перегоняет её и отправляется на ней в погоню по берегу острова. Стас принимает самое правильное решение — вбегает в реку и ломит за рюкзаком по реке. Т.е. по самому берегу, практически, по щиколотку в воде за-то без кустов по дороге и не теряя времени. Юля остаётся стоять где стояла.

Минут через 5-10 бега с прыжками, я забежал в какое-то очередное болото, где утоп по верхнюю кромку треккинговых ботинок. Глянув в непролазные камыши берега, понял, что дальше моё путешествие бесполезно — за камышами было не видно ничего. Кругом болото, дальше по курсу, оно как-то разрастается и вероятность, что я там не пробьюсь растёт с каждым метром. Принял решение разворачиваться и топать назад. Тем более что никаких криков со стороны реки слышно не было. Вернувшись назад я уже лицезрел полную команду на левом береге, включая вытряхнутый рюкзак-путешественник. Оля приняла на себя заботы первичного осушения вещей и вытряхивания рюкзака, вместо шокированной Юли. Ибо осушать его необходимо было тут и сейчас! Удачным ловцом оказался Стас. Хотя, это река отпустила Рюкзак — на одной из развилок, она отправила его в кусты и заводь. Буквально парой метров левее и отправился бы он далеко-далеко.

Рюкзак распаковывался и стремительно выжимался. Гермомешка, ессно, внутри не было (даже мы, лентяи, ими, пока не обзавелись, всё вещи в пакетиках возим). Пакетик под документы был хлипенький и паспорт слегка взмок. Да-да. Паспорт был в рюкзаке и отправился в замечательное путешествие по Адишичале. Как-бы его хозяйка возвращалась домой, если бы рюкзак не словили остается загадкой. Пока Юля раскладывала вещи, мы готовили обед чуть-чуть выше брода в теньке. Через некоторое время со стороны брода послышалось, что Юля пытается что-то накричать кому-то через реку. Отправились вникать.

За рекой был турист, который пытался выяснить как мы попали на эту сторону, и как ему самому произвести столь сложный манёвр. И тут я понял, что языком жестов можно рассказать абсолютно всё! Шум реки не позволяет накричать хоть что-то. Так что приходится махать руками. Играя в этот импровизированный крокодил, мы с парнишей, с_того_берега изобразили следующий диалог:
 — Как вы туда попали? Пешком?
 — Пешком нельзя! Глубоко!
 — А как?
 — На лошади?
 — Лошадь? Где?
 — Там (жест в сторону Адиши)!
 — В Адиши? (напомню, до деревни, километров 5-7)
 — Да!
 — Застрелиться! (непередаваемый жест!)
После этого, парниша, с грустью в глазах, удалился в леса. А мы отсмеявшись отправились обедать.

Разумеется идти дальше с насквозь мокрым рюкзаком, и значительно мокрыми вещами — смысла не было. Пришлось становиться на стоянку — сушить вещи. На этом приключения 6го дня закончились. Юля сушила всё. Лагерь готовился к ужину. Собирал дрова и ходил за водой к роднику. Вечером наслаждались чаем и разговорами у костра. Я, внезапно для себя, провёл полную, почти полуторачасовую, лекцию про Ингресс. А потом все отправились спать :) Завтра нас ждал очередной перевал.

День 7. Перевал и обзорка у стены...

Утро, для меня, началось поздно. По каким-то странным причинам я умудрился проспать и подъём и завтрак. Выбрался из палатки, когда группа уже закончила трапезничать и готовилась собираться. Как бы там ни было, сегодня нас ждал длинный переход через очередной перевал. Собрались и под чистым небом, с редкими-редкими облачками, начали набирать высоту. Время от времени я отставал снимая покидаемую нами долину.

На этой фотографии очень хорошо и отчётливо виден остров, который был нашим пристанищем на протяжении позапрошлой ночи.

А это конец ледника Лардаад, к которому мы ходили на радиалку вчера. От ледника и не скажешь, что его язык полого вытянулся на расстояние в несколько километров. Оценка расстояния в горах обманчива. Тем временем, пока мы поднимались всё выше и выше, долина за спиной открывалась в полной мере.

Где-то там можно рассмотреть домики села Адиш. Ярко голубое озеро, нас тоже заинтересовало, но подойти к нему не просто и далеко. Так что в план похода его посещение не входит. А о его размерах и температуре воды можно только догадываться, как и о возможных, болотах на берегах. В конце-концов, добрались до перевала, который встретил нас группами туристов и, внезапно, Тибетскими молитвенными флажками.

Регулярные остановки на фотосессии и отдых дали свои плоды — мы добрались до перевала последними из группы. В итоге, кроме флажков и других туристов, на перевале были обнаружены сваленные в горку рюкзаки нашей группы, которая уже убежала в сторону обзорки-холмика, на высоту около 2 800. Сбросив рюкзаки и захватив камеры мы последовали их примеру.

Добрались до обзорки. Провели мы там добрый час. Много снимали и много смотрели. Стас с Викой, сказали, что такой обзор на окрестности с этого перевала впервые. Все остальные группы были тут в облаках или дымке. А нам открывалась бесконечно прекрасная панорама, на ледник, Тетнульд и Базенгийскую стену.

Это фото-панорама жалкая пародия на то, что было на самом деле. Солнышко грело, уставшие под рюкзаком после набора высоты, плечи. Ветерок обдувал лицо прохладой. Ласточки проносились момо на расстоянии вытянутой руки, так что был слышен свист рассекаемого ими воздуха. Группы туристов, уже расползлись и долгое время на этой горочке были только мы, Вика со Стасом и ещё пара Одесситов. Тишина. Величие гор. Прекрасный воздух. Да, там можно было впасть в дзен. Я даже не знаю что рассказать про эту обзорку ещё. Словами передать эмоции оттуда нельзя никак. Там хорошо и гармонично. Там заряжаешься силами, которые позволяют пройти ещё 7 км. сегодняшнего маршрута. Там надо побывать.

Но как бы ни было там хорошо, всё равно надо идти дальше. Ночью на такой высоте мы бы умёрзлись с нашими спальниками, ориентированными, на +0° комфорта. Вернулись к рюкзакам. Попили водички. Поискали «складки местности» на дорожку и отправились на спуск.

Точкой максимум сегодняшнего дня были окрестности села Халде. Максимум-максимум мы могли добраться до дороги и достопить до Ушгули, но этот вариант был возможен только при идеальном стечении обстоятельств. Перегон к Ушгули долгий, жаркий, выматывающий и не интересный. Это реально перегон. Обычная проселочная дорога. Справа плавно возвышается небольшой хребет. Слева в ущелье протекает Ушгуличала (ну вы помните про названия рек) и всё. С дороги, в большинстве своём это выглядит как-то так:

Когда я делал это фото, я ещё не знал, что под тем самым одиноким деревом, мы проведём ближайшую ночь :) Чуть выше дерева и правее дороги есть каскад водопадов (фото которого у меня не вышло) где у нас должна была быть плановая стоянка, но место заняли уже знакомые нам Одесситы. В итоге, сбившись на обочине, часов в пять вечера мы коллективно принимали решение, что нам делать. Из вариантов было: становиться ниже дороги (под деревом), становиться выше дороги и выше водопадов (Стас туда бегал посмотреть, я не видел какая там площадка), попробовать добраться до Ушгули (≈5 км хода + ≈20 км автостопа/хода — как повезёт). После недолгих споров приняли решение становиться у дерева.

От реки лагерь выглядел так:

Стас с Викой развернули палатку выше по склону относительно дерева. Юля — ниже. Мы пытались втиснуться около Юли, но поняли, что не влезем и оказались слегка на отшибе. На фото это левее дерева. Ну оказались и оказались. Потихоньку лагерь обрастал хозяйственными проблемами и подготовкой к ночевке. Обтрясали c дерева сухие ветки на дрова. Ходили по складкам местности и по воду. И, самое интересное за сегодняшний вечер, искали место под кострище. Место было выбрано под деревом, буквально среди его корней. Кострище было тщательно выложено камнями. Костёр начинал разводиться. Ветер дул с низа долины т.е. потоки его проходили примерно между палатками проводников и Юли склоняясь время от времени в сторону Юлиной палатки. По этому поводу возник небольшой конфликт между проводниками и Юлей на тему выбора места кострища и в частности того, что ветер несёт дым и искры в сторону её палатки. В результате Юля обиделась и унесла палатку ещё дальше за нашу — за холмик. Т.е. нам было даже не видно её палатки от лагеря. Лично я считаю в этой ситуации виноватой Юлю, но подробности опущу, если кому надо — обсудим в комментах.

Как бы там ни было заботы в приготовлении ужина не отпали и костёр продолжал гореть. Пока готовился ужин над долиной стали собираться тучи и греметь гром. В такой местности, гроза. штука не очень предсказуемая. Не исключено, что она могла пройти по соседней долине. Её могло ветром отнести вообще назад от Базенгийской стены. А могла зависнуть прямо над нами на день-другой. Не успели вскипятить чай, как упали первые капли.

Знаете, как хорошо сидеть в сухой палатке, пить горячий чай и слушать дождь с градом? Намного лучше чем идти под ним на стоянку :) Особенно если дождь не просто дождь, а приличный такой ливень в комплекте с грозой и мелким градом.

Гроза прошла примерно за полчаса. Я высунулся из тамбура и пытался словить на Гелиос пару молний над горами, но с руки это сделать практически не реально.

Потом мы с ребятами выпили ещё одну порцию чая, потрындели у остатков костра о литературных и музыкальных пристрастиях, замёрзли и отправились спать. Завтра нас ждало Ушгули.

День 8. Ушгули.


Красный — пешком. Синий — транспорт.

Это утро было солнечным и чуть грустным. Мы знали, что сегодня крайний походный день. Вечером нас ждёт ночевка в Ушгули, а утром будет трансфер в Местию и расставание.

Кроме того, завтрак принёс новость, что Юля утром заявила ребятам, что хочет побыть одна и утопала впереди группы не завтракая, договорившись встретиться с нами всеми где-то в Ушгули. «Хрень какая-то» — подумал я и потопал скатывать палатку. Дорога нас ждала не особо напряжная. Мы неспешно сбрасывали высоту, погода была из разряда временами солнечно. Торопиться было некуда, и темп был выбран неспешный. Тропа, которая по сути являлась дорогой, позволяла свободной топать всей нашей группе шеренгой, и рассуждать о том, о сём. Кажется, где-то тут мы окончательно договорились с ребятами, что дальнейшее наше путешествие по Грузии будет совместным. У ребят как раз был мини-отпуск, после нашего, и перед следующим походом. По планам у них был восхождение на Казбек, после похода, а потом круг по стране, как у нас, только в другую сторону :) Так что ребята решили отдохнуть после похода с нами, а потом уже покорять снежные вершины Грузии :) Хотя про это потом :)

В общем, потихоньку мы топали по дороге, общались и глазели по сторонам. Первый же населенный пункт, по пути от стоянки — Халде. Ребята говорили, что тут живёт всего одна семья какого-то стрёмного зека. Когда пара парней из предыдущих груп, пыталась сюда сходить за сыром, они по возвращению посоветовали никому туда не ходить и сторожили лагерь всю ночь. Мы миновали эти три жилых дома транзитом :) Но на одном из нежилых строений можно обнаружить «граффити» Сталина и Терминатора.

И снова шли и говорили. Про кино. Про музыку. Про сериалы. Про финансовые системы. Про банки и их косяки. Да про что только ен говорили. Шлось хорошо. Потихоньку выходили к Ипрари. Отсюда было рукой подать до «трассы», где можно стопить машинку до Ушгули. Стопить смысл есть. Ибо топать далеко, топать только по этой дороге, пейзажи не интересные, а машинки по дороге ездят регулярно — поднимая пыль и сгоняя в кусты.

Вид на Ипрари
Вид на Ипрари

В окрестностях Ипрари довольно много отдельно стоящих домов с Башнями. Причём, стоящих достаточно живописно.

Напомню, что Сванские башни, датируются VI — XVIII веками и отличной сохранностью. Построены они на века из векового камня.

Наконец мы вышли на дорогу и стали стопить. Ну как стали. Постояли в дном месте — пошли. По дороге оглядываясь и стопя, всё что движется. Траффик там, машина раз в 10-15 минут. Где то через час нам повезло — мы словили, наконец, транспорт в который могли поместиться 4 человека с 4 походными рюкзаками. Бесплатно. Словили, кстати, только после того, как Оля «написала" табличку, что нам на Ушгули. Табличка была выцарапанная камнем, на куске сланцевой породы! По грузински! По памяти! Её даже не успели показать дороге, хотя, вроде даже дописать не успели, как боги автостопа послали нам транспорт :)

Грузины вообще очень охотно подбирают автостопщиков, как показал дальнейший опыт. Деньги, мы никогда не предлагали, но мелким подаркам (а мы привезли жменю магнитиков с видами Беларуси) они радуются как дети. Очень искренне и по-настоящему.

В Ушгули мы постели местный музей расположенный в башне 6 века. Где-то тут встретили Юли, которая добралась без приключений и на добрый час раньше нас. Всё что было в музее хорошего, имхо, сама башня. Это единственный легальный способ побывать в башне без особого вреда для здоровья. А музей... Разные кресты, разных веков, монетки, колечки. Среднестатистический краеведческий музей. Разве, что бивней мамонта небыло, как в краеведческих музеях Беларуси.

Потом отправились на холм. Поставили палатки и пошли «гулять по городу». Целью прогулки была Церковь Богоматреи XI века (в некоторых источниках храм св. Георгия).

Место наредкость спокойное и приятное. А какой там святой отец... Я не знаю, как описать, но там действительно хорошо и спокойно. А где-то после посещения церкви, Юля, отправилась забирать рюкзак, ставить палатку и отдыхать в лагере. Вообще бала какя-то натянутость в отношениях Юли и нас всех, хотя никто ничего подобного не показывал...

Само Ушгули, как и многие поселения в Сванетии, состоит из нескольких деревень-общин. Они стоят рядом, но всё равно чуть-чуть отдельно друг от друга, это хорошо видно на фото от церкви.

Ближнее поселенее на фото — Жибиани, дальше Чвибиани, а самое дальнее — Чажаши. Кроме того, на фото видна отдельно стоящая башня на холме. Примерно в центре Чвибиани. Кроме того, что это башня XVI века, историко-культурная ценность и зимняя резиденция принцессы Тамары, башня примечательна тем, что вход в неё открыт всем желающим. Точнее всем могущим :) Сванские башни, это оборонительные сооружения. Вход в башню находится на высоте, примерно метров 5 над уровнем земли. В случае проблем. Жители забирались в башню, двери закрывались, лестницы убирались и сверху на неприятности плевали. Когда стрелами, когда камнями, когда чем горячим... Выкурить жителей из башни, в принципе не реально.

Вид на башню поближе
Вид на башню поближе

Так вот в эту башню можно залезть. Права лестница не до дверей. А метра на полтора ниже. С лестницы, надо чуть-чуть пролезть по внешней стене и попасть на первый этаж. Внутри не будет ничего кроме перекрытий между этажами. Перекрытия — древесно-бревневой настил. Лестниц внутри нет. Высота первого этажа, метра три. Прямо по камням кладки выбираемся на второй. Там потолок уже на полметра пониже. И так до самой крыши. Всего, этажей не то пять, не то шесть... Но зато какие оттуда виды!

Обратите внимание на ширину кладки.

Вниз смотреть страшно. Мало того, что ты и так забрался на пару-тройку десятков вверх, так ещё и башня стоит на холме. Земля уходит вниз ещё метров на надцать... Я, честно добрался до самого верхнего этажа и высунулся по пояс на крышу. Лезть на крышу, которая из тех-же каменных плит и не закреплена ничем, кроме силы тяжести, я откровенно побоялся. Стас же выполз на ней и прополз до противоположного края, дабы помахать вниз нашим, прекрасным леди). Вылазить из башни было сложнее. Но её посещение, пожалуй самое яркое впечатление с похода. Лазать по стенам без страховки это весело. Правда там лазать совсем-совсем безопасно :) Возвращались через деревню. Какие там двери местами!

От лагеря вид на Ушгули был такой:

А вечером в лагерь пришли двое, хорошо знакомых проводникам грузинов. Бэсо — местный бизнесмен, владелец кафе. мастер-резчик по дереву и пр. пр. пр. и Эмзар — владелец земли, на которой стоял наш лагерь. Они принесли с собой немного вина (всего 1,5-2 литра), и совсем чуть-чуть коньяка. Всего 0,5-0,7 литра. А ещё домашнего хлеба и сыра. Потом, правда, было ещё немного вина. И ещё немного. А потом пили, пели, братались, чёкались и всячески хорошо проводили время. Я не знаю как описать это вечер, но он был прекрасен. Ночью по лагерю ходили коровы и пытались жрать палатку, но это уже совсем другая история....

А вы знаете, что рога у коров тёплые?

День 9. Заключительный день. Большие покатушки.

Утро было поздним. Спешить было абсолютно некуда, да и после вчерашних возлияний отоспаться хотелось подольше. После подъёма выяснилось, что погода шепчет и весь окружающий нас мир покрыт мелкой изморосью, временами переходящий в непродолжительный дождь. Под это дело даже не стали разводить костёр и кушать, а собрались и отправились в «город" искать машину, которая отвезёт нас в Местию — конечный пункт официального похода. Машина нашлась в первом же дворе. Договорившись и сгрузив в неё рюкзаки, мы отправились в харчевню на завтрак. Примерно через полчаса туда же подтянулись Бесо и Имзар. Бесо тут же добыл кувшин вина (литра, так на 2) и разлил всем по стакану на дорожку. Включая водителя. Все выпили (мы, довольно усталые и ещё сонные, скорее пригубили, в то время, как водитель смело жахнул весь стакан). Потом налил ещё и предыдущая итерация повторилась. Понимая, что за одним графином последует второй, третий и дальнейшие, мы быстренько загрузились в машину и поехали.

Погода была всё такой же. Серость и временами дождик. Дорога. Ну да, дорога есть. Разъехаться по ней могут две машины, и даже не совсем вплотную, хлотя и не во всех местах. Слева от дороги ущелье, глубиной метров тридцать и река Ингури. Справа отвесная вертикальная стена. И так около 50 км. до Местии с переменным успехом. Средняя скорость около 30 км/ч, но этого более чем достаточно. Не верьте гуглю, который рассказывает, что расстояние до конечной точки мы проехали за 1,5 часа. На самом деле до Местии мы ехали не менее 3 часов. В городе, был заключительный момент походной программы: музей истории Сванетии.

Здание музея
Здание музея

Т.к. мой аккум от камеры во время хождения по музею, стоял на ресепшине на зарядке — фото с музея не будет. Но посетить его рекомендую. Настоятельно рекомендую взять экскурсовода. Время прохождения экспозиции около часа — полутора. Посмотреть есть на что. Бивней мамонта — нет :)

Далее мы посадили Юлю на маршрутку в сторону Батуми, закупились припасами, загрузились в нашу машинку и отправились к Леднику Ушбы. Впереди, по плану у нас четверых была расширенная походная программа. С подходом к леднику. С дальнейшим выходом на озёра Корульди и пр. радостями жизни. Хотя это было в планах :) По дороге остановились в каком-то совсем посёлке, где практически из под полы продавали туристический газ. Вообще газ в Грузии найти отдельный квест. Говорят, есть целый один магазин в Тбилиси, где он в продаже. Альтернатива, частные продавцы, найти которых можно только по известному уже принципу «грузин-грузину-позвонит» :) Машинка нас выгрузила в «чистом поле». До планового места ночёвки, было ещё около 4 км. по карте. Более того — маршрут к нему был известен только GPS-ам Стаса и Вики, а так же моему OSM-у. Причём на трёх разных подложках карт. Причём плановое место перехода через реку, было обозначено мостом, только на одной карте. Так что тут нас ждали ПРИКЛЮЧЕНИЯ!!!

Мост мы всё-таки нашли.

И потихоньку по долине реки Долра, стали подниматься из долины.

Погода всё так же не радовала. Временами дождик поливал нас сверху, но не сильно. Тропа читалась хорошо, и на удивление, была маркирована лучше, чем те, которые мы видели до этого. Наконец мы добрались до второго мостика. Вот по нему ходить было весело!

За ним, по карте, нас ждал аванпост пограничников и место плановой ночевки на ближайшие два дня. Также стоит заметить, что всё дорогу мы прошли под чуткой охраной приблудного пса.

Как позже, рассказали, пограничники, этот зверь тут регулярно с группами мотается. Кормится с их пайков и живёт радостно. Пёс был на редкость культурный, не попрошайничал, но свою порцию принимал с радостью и без разбора, что ему дали.

А вот так выглядит пристанище пограничников, которые принимают всех покорителей Ушбы:

Практически землянка. В полный рос стать можно, но домик утоплен под землю примерно на полметра. Внутри есть нары и буржуйка. Так же в наличии генератор и телевизор. В дни нашего прибывания, генератор не работал, ни то соляры не было, ни то сломался. Главное что рядом есть довольно просторная площадка, на которой разбиваются самые нижние базовые лагери покорителей вершины. Там и наши палатки стали, радом с одной пустующей, но хорошо поставленной. С этого места начинается подъём. Самый-самый нижний лагерь. Даже не базовый, скорее складской. Тут сбрасываются припасы, которые потом транспортируются на верх, на плато. А палатки мы ставили, уже под дождём и в сумерках. Понятно, что в такую погоду нам не видать ни сухих дров, ни тепла от костра. Но грузины остаются грузинами, даже если они на службе. Застава пригласила нас в гости. К горячей печи, на которой мы могли сготовить свой ужин и чай, и к теплу, где мы могли высушиться после нашего прохода под сыростью. В качестве освещения в полу-землянке мерцала свеча. Мы неспешно общались с пограничниками, готовили ужин и слушали дождь. И было хорошо-хорошо. Ведь впереди было ещё больше половины отпуска и много-много приключений.

Часть 2. After Поход.
Радиалочка на ледник Ушбы.

В этой части будет много картинок и немного букв. По традиции утро было серо-пасмурное. Всю ночь палатку поливал дождь, переходящий в ливень. Часам к 11 выбрались в сторону ледника. По карте нас ждал примерно километр вверх на 4 км по прямой. Т.е. нехилый угол наклона, который подтвердился реальностью, буквально после первых ста метров по леску. Тропа стала резко набирать угол наклона. На встречу попадались группы туристов, которые с самого утра отправились по этому маршруту. Группы были разные и в большинстве своём уверяли, что нас ждёт сложный подъём и до ледника мы не доберёмся. Мы улыбались и топали дальше вверх. На горизонте потихоньку вырисовывалось плато водопадов, куда все эти группы и ходили.

А за спиной начинал разворачиваться вид на долину. Вид прекрасный, но в значительной степени затянутый низкой облачностью :(

К водопадам мы подходить не планировали. Изначально. Но это мы не планировали, а тропа, кстати неплохо маркированная, вывела нас на плато легко и непринуждённо. Стоило всего один маркер пропустить. Хотя оно и ясно — туристы хорошо протоптали тропу только к плато, а дальше поднимаются, только такие упоротые как мы, или серьёзные альпинистские группы. Именно отсюда начинается маршрут восхождения на Ушбу «по классике».

Побродили вокруг водопадов по плато.

Поняли, что окончательно сбились с тропы и для подъёма выше надо возвращаться назад. Но водопады были красивые. Мне очень нравится следующее фото, оно хоть как-то передаёт масштабность гор и степень наклона троп. Кое-где реально надо было пробираться через кусты видя перед носом попу впереди идущего.

Примерно на ⅔ пути нам встретились коровы. Как они туда попали — традиционная загадка. Но они там были. Туман переходил в дождик, дождик в туман. Серость продолжалась, но несмотря на это мы всё же вышли на плато ледника.

Где-то в облачности скрываются прекрасные вершины Ушбы, а мы, перекусив, отправились поближе к леднику, который и был финальной точкой сегодняшней радиалки.

Маркированный маршрут идёт как-то так:

И, в итоге, приводит к маркеру конца тропы. Я такой маркер видел впервые.

Кроме того, рядом находится мемориал альпинистам погибшим на Ушбе.

Дальше маркировка, вместо красно-белой, становится черно-желтой. Это уже маркировка альпинистского маршрута. Хотя маркеры встречаются нечасто. Всё больше идём по торикам. И, примерно, через час достигаем ледника.

Т.к. это уже не коммерческая группа, а вольная вылазка самостоятельных людей, по леднику можно шариться на свой страх и риск, как угодно. Конечно все друг за другом смотрят, конечно никто не лезет туда, куда не уверен, но ясно, что простых людей, сюда приводить не стоит. Потом, уже вечером, Вика говорила, что количество нарушений ТБ в этот день, перевалило за десяток, на каждого из участников вылазки :) Но ледник прекрасен. Огромные валуны нависают над самой кромкой.

Более мелкие камешки, постоянно падают. Лёд капает и дышит. А какой там воздух... А потом мы нашли небольшую трещинку.

Это я стою на валуне, размером с пару автомобилей, который в это трещине застрял с краю. Если смотреть прямо, то выглядит это так:

Сложно. Даже, невозможно, передать насколько красив и величественнен ледник Ушбы. Вот начало реки Долра. Ручеек, который можно перейти вброд, в долине превращается в реку, которую мы переходили вчера.

А это Стас, для масштаба ледяных глыб:

Часам к 17, настало время возврата. Надо было ещё засветло успеть спуститься к лагерю. И, желательно, без особых приключений на крутом склоне, когда, буквально в 15 метрах от тебя — Google Maps :) А тропа идёт траверсом, и неосторожное соскальзывание может привести к весёлому паровозику вниз, к плато водопадов, до которого, кстати, около 400 метров по вертикали. Так что никого подгонять не надо было. Время возврата, есть время возврата, тем более, что по леднику мы налазились вдоволь, а выше без кошек лезть было опасно от слова «совсем». На спуске, серость пролилась дождём и на несколько минут выглянуло солнце, осветив прекрасный вид на долину (кстати, это верхняя одного из трёх водопадов)

А потом солнце нам подарило настоящий природный праздник. За спиной, открылась радуга. Минут 15, пока продолжалось это прекрасное явление, мы все просто стояли на тропе и наслаждались.

Часть этой панорамы — обои моего рабочего стола на работе. К сожалению, облака пролились, но не ушли, так что красавица, Ушба, так и не видна, она как раз должна быть в верхней левой части кадра.

Спустившись в лагерь мы познакомились с новой сменой пограничников. Посмотрели на группу туристов, которые прибыли под вечер и поставили палатки поодаль от нас, но так и не пришли знакомиться. Пока то да сё, пограничники пришли и сказали, что пускают нас в их большую тент-палатку. Выдали свечу, даже.

Часа 4 мы сидели в этом брезентовом доме и под звук вновь начавшегося дождя обсуждали прошедший день, прошедший поход, наши совместные палны на остаток отпуска, да и вообще всё что приходило в голову. Свеча, бесконечный чай (благо горелка под рукой, а до прекрасной, проточной, горной воды — пять метров по улице) и отличная компания.

Что ещё надо для счастья? :)
 

Отзыв в блоге автора abadonne.livejournal.com/372360.html
Первая часть отзыва на нашем сайте Большое путешествие по Грузии. Часть 1.

2014-12-08

Интересно? Полезно? Познавательно?
Поставьте лайк! Так мы узнаем, что наши знания приносят пользу!
Написать комментарий:
Ваше имя:
E-mail:
E-mail нужен для связи и не отображается в комментариях.
Комментарий:
 
В начало страницы